В соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, от 06.02.2002 №81), полученные покупателем саженцы возврату и обмену не подлежат.
После получения саженцев, покупатель несет полную ответственность за правильность хранения и посадки саженцев ВЕСНОЙ 2024 года. Продавец не несет ответственности в случае гибели саженцев.
Судя по тому, что написано на различных сайтах про Биогард, его химический состав, разработчиков, испытания и проч. - это просто чистой воды «развод на деньги». Чудес на белом свете не бывает. Не может один препарат убивать абсолютно все сорные растения и чудесным образом стимулировать рост культурных.
Советую прочитать вот это:
https://agronomius.livejournal.com/41327.html
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Да, клубнику, точнее, садовую землянику, можно и нужно пересадить сейчас.
До посадки в грядку на 1 кв.м. вносят и равномерно распределяют по воверхности почвы:
- сначала 300 граммов извести-пушонки;
- затем (что-то одно) ИЛИ 15 - 20 литров навозного перегноя, ИЛИ 20-30 литров перегноя с компостной кучи, ИЛИ 7-10 литров перегноя из куриного навоза;
- поверх перегноя вносят 40-50 граммов (примерно 3 столовых ложки с горкой) универсальных минеральных удобрений: азофоска, Фертика, Кемира.
После этого грядку перекапывают и высаживают землянику.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Так что когда правильно сливы прививать-тоже интересно!
Спасибо.
Прививать можно с момента начала распускания почек на подвоях, обычно с последних чисел апреля, и до момента начала распускания почек на черенках. Чтобы почки на черенках не распускались, до прививки их хранят в холодильнике (но не в морозилке), в полиэтиленовом пакете и завернутыми во влажную ткань . Обычно, это позволяет делать прививки до 15-20 мая.
Снег - это не страшно. Главное, правильно сделать прививки. Посмотрите фильм 28 от 2 мая 2009 года на сайте Зелёного Сада.
С уважением, М.А. Заварухин, агроном
Абориген - самый популярный и очень вкусный.
Самые компактные деревья у Любительского, по вкусу значительно лучше Надёжного.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Хороший индикатор - ледоход на Амуре. Как только лёд тронулся, виноград можно открывать. После этого просушить лозы, обычно достаточно одного солнечного дня, затем накрыть виноград укрывным материалом типа Агротекс плотностью 17 или 30 дд начала распускания почек. Если укрытие сделано на дугах, то можно его оставить до конца мая. Почву, для скорейшего прогрева, желательно застелить прозрачной полиэтиленовой плёнкой на расстояние 40-50 см от основания куста. Одно использовать чёрную плёнку или чёрный Агротекс, но прогрев почвы будет идти в два раза медленнее.
Следует помнить, что винограду для нормального вызревания лозы в условиях Хабаровска всегда «немножко не хватает» тепла, раннее весенне укрытие даёт дополнительное тепло.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
1. Погибла часть корней. Если рассада стоит на подоконнике, то при проветривании в жаркую погоду или при похолодании на улице температура почвы может опуститься ниже +14 градусов. Для корней баклажанов - это критическая температура. Для корней перцев критическая температура +12. Достаточно всего нескольких «холодных» часов, это может быть полдня или одна ночь. В этом случае нарушается баланс «вершки и корешки», сильно уменьшившаяся корневая система не в состоянии снабжать всю надземную часть водой и питательными веществами. Часть листьев сначала теряет окраску, потом желтеет, потом опадает. Чаще всего гибель корней происходит при слишком ранней высадке рассады в открытый грунт, когда почва недостаточно прогрелась. Через неделю послы высадки красивой рассады не верхушке остаётся лишь пара маленьких листочков.
Как помочь: Контролировать температуру почвы, чтобы она не опускалась ниже +20 градусов. Для быстрого восстановления корней температура почвы должна быть +22…+25 градусов. Подкормки в виде полива противопоказаны, ослабленная корневая система не в состоянии их полноценно использовать. С другой стороны, поскольку возраст рассады небольшой, то запас питательных веществ в почве ещё достаточен для возобновления роста.
2. Избыточный полив и переувлажнение почвы. Если в ёмкости с почвой и рассадой не сделаны дренажные отверстия, или их размер недостаточный, происходит переувлажнение почвы. При этом из почвы вода вытесняет воздух, жизненно необходимый корням. Страдающие от недостатка воздуха корни не в состоянии усваивать из почвы питательные вещества, часть корней погибает (см. выше).
Как помочь: Дренажные отверстия должны быть диаметром 8-10 мм и расположены через 5-7 см; если отверстий для стока избыточной воды мало или они меньшего диаметра - увеличить диаметр и количество отверстий. Уменьшить полив, между поливами почва должна подсыхать до видимого изменения окраски на более светлую. Полив делается не «по расписанию», а по потребности растений. В более жаркие дна поливают чаще, в более прохладные - реже.
3. Недостаточно света. При недостатке света листья теряют зелёную окраску. Всем огородным культурам нужно много света, на подоконниках южных окон условии более или менее благоприятные. Северные окна абсолютно непригодны для выращивания рассады.
Как помочь: На восточных и западных окнах желательно использовать отражающие экраны из алюминиевой фольги или белой бумаги, которые будут возвращать рассаде часть света, который иначе уходил бы на освещение комнаты. Использовать специальные лампы подсветки для растений. В принципе, можно использовать обычные люминесцентные лампы, но света должно быть много - до 100 Вт на 1 кв.м. подоконника. Нельзя использовать лампы накаливания, света они дают мало, а тепла очень много, что может привести к ожогам растений.
4. Повышенная кислотность почвы. Готовые грунты из магазина, иногда, не соответствуют заявленным показателям кислотности, напечатанным на упаковке. Практически все грунты изготавливаются на основе торфа, которые, по своей природе, имеет высокую кислотность. Для нейтрализации кислотности используется известь. Нарушение технологического процесса производства приводит к проблемам с выращиванием рассады. Некоторые питательные вещества в почве становятся недоступными для растений, плохо развиваются корни. Желательно измерить кислотность почвы, прежде чем принимать меры.
Как помочь: Полить настоем древесной золы, рекомендации по применению настоя золы можно найти на сайте «Зелёного Сада». Повторить 2 -3 раза с интервалом дней. Полить настоем гашёной извести - одна столовая ложка «воды» над поверхностью гашёной извести на 1 литр воды. Повторить 2 -3 раза с интервалом дней. Посыпать поверхность почвы яичной скорлупой, размолотой в порошок в кофемолке, скорлупу предварительно хорошо высушить; затем аккуратно взрыхлить верхний слой почвы, стараясь не повредить корни. Берётся одна чайная ложка без горки молотой скорлупы на каждые 5 литров грунта.
5. Тля или белокрылка на нижней стороне листьев. При большом количестве вредителей листья теряют окраску.
Как помочь: Использовать препараты от насекомых-вредителей согласно инструкции.
6. Недостаток азота в почве. Как упоминалось выше, через месяц после посева, как правило, в почве содержится достаточный запас питательных веществ, и недостаток азота будет наименее вероятной причиной светлой окраски листьев.
Как помочь: Подкормить раствором карбида или аммиачной селитры из расчёте 1 грамм на 1 литр воды. Повторить через 10-15 дней. Подкормка делается толко в том случае, если всё вышеперечисленное не относится к Вашей рассаде.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
С уважением,Александр Григорьевич !
Обрезку обязательно нужно с делать в апреле или самом начале мая до распускания почек.
Почернение сливы - монилиоз, или плодовая гниль, вызывается микроскопическими грибами, которые мало уязвимы в состоянии "спячки", и любые обработки в неподходящее время "на всякий случай" будут просто бесполезны.
Профилактическая обработка от монилиоза делается с 5 по 15 апреля 4% бордоской жидкостью или препаратами, содержащими хлорокись меди (ХОМ) в 4-кратной концентрации (4 упаковки на рекомендованный объём). Медьсодержащие препараты нельзя использовать по листьям.
Для защиты плодов в июле проводят обработку системными препаратами за несколько дней до наступления дождливой погоды. Подробное описание болезней, сроков и методов борьбы можно найти на сайте Зелёного Сада в разделе Вопросы - Ответы.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
В земле, приготовленной для рассады с осени, весной появились мелкие белого цвета, до 1-1.5 см червячки. Опасаюсь, что они могут навредить моей рассаде. Надо ли обработать землю с целью их уничтожения?
С уважением, Галина Александровна.
Несколько запоздалый ответ, но придёт новая весна и вопрос, возможно, снова возникнет.
Обнаруженные Вами белые червячки называются ногохвостка или подуры. Питаются растительными остатками и обильно размножаются во влажной почве. Как правило, не наносу существенного вреда растениям и рассаде, но раздражают своим появлением.
Лучший способ борьбы - заморозить приготовленную с осени почву, то есть оставить в сарае на даче, в холодном гараже или на балконе. Разморозить за несколько дней до посева. Другой способ - высушить почву, тогда её можно хранить в теплом помещении. Можно полить почву любым препаратом без запаха от насекомых-вредителей, например использовать таблетки Инта-Вир или Искра. Препарат разводят в воде по инструкции, если нужно полить небольшое количество почвы таблетки делят на части. Повторные поливы делают не раньше, чем через 3 недели.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
В условиях Хабаровска плодовые деревья не белят, поскольку побелка - это использование извести. Известь смывается первым хорошим дождем или первым снегом с ветром, что обычно и происходит в Хабаровске. Для защиты от солнечных ожогов, кот рые происходит в конце февраля - первой половине марта используют водно-дисперсионную краску, красят во второй половине октября.
Подробно можно посмотреть видео на сайте «Зелёного Сада» №218 - 2016 год, №293 - 2019 год.
Саженцы плодовых деревьев - живые существа, и почему они, порой уходят из жизни слишком рано - не всегда можно точно сказать. В 90 процентах случаем - это ошибки садовода, но в 10% случаев - просто не повезло. То, что не повезло 2 раза - что ж, бывает и такое. Если у Вас сохранился чек или этикетка от саженца с названием, чтобы подтвердить покупку, - обратитесь в магазин «Зелёный Сад», Вам сделают бесплатную замену. К сожалению, если нет ни чека, ни этикетки - придётся покупать ещё раз.
Фирма "Зеленый сад"
Обычные почвы в Хабаровске - 20 см плодородный слой, под которым находится глина. Глина очень плохо пропускает воду, поэтому, дренажная канава эффективно работает не далее полутора метров. То есть, канавы должны располагаться не далее 3 метров одна от другой. Если канава только одна по краю участка, то осушаться будет только узкая полоса.
Подробно можно прочитать в книге «Вопросы и Ответы» на стр. 23-26. Книгу модно скачать на главной странице на сайте Зелёного Сада.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
С уважением,
Олег Владимирович, начинающий дачник.
Почернение кончиков ростков картофеля при проращивании в темноте происходит, обычно, лишь у некоторых сортов картофеля. По нашим наблюдениям, это практически не влияет на урожай. При проращивании на свету (настоятельно рекомендуется) проблем обычно не возникает.
Вирусные заболевания (основные) проявляются в виде тонких нитевидных ростков, изменения формы клубней (веретеновидность), изменения цвета и формы листьев. «Больные» клубни отбраковывают до посадки (можно просто использовать в пищу), а кусты картофеля с нехарактерной ботвой выкапывают и сжигают, делать это нужно в начале лета.
Для получения ежегодного хорошего урожая картофеля необходимо отбирать на семена клубни только с самых урожайных кустов, если таких кустов мало - оставляют все клубни, большие и маленькие. Делается это во время выкопки. Весной при посадке большие можно будет разрезать, а маленькие посадить по 2-3 в лунку. При таком отборе семенного материала можно поддерживать высокую урожайность картофеля в течение многих лет. В нашей коллекции есть сорта, которые успешно выращиваются более 40 лет и дают отличный урожай.
Если отбор картофеля на семена проводить по принципу «крупную съедим, маленькую посадим», то вырождение, то есть значительное снижение урожайности, происходит буквально за 2-3 года.
Важно помнить, что разные сорта картофеля показывают разную урожайность в различные годы, в зависимости от погоды. Поэтому, для получения нужного количества картофеля рекомендуется высаживать не менее 4-6 сортов. Естественно, разделять сорта при посадке, выкопке и хранении. Исключать тот или иной сорт из в своей «коллекции» стоит только в том случае, если в течение 3-4 лет, при правильном отборе клубней на семена, не удаётся получить хороший урожай.
Следует помнить, что картофель очень требователен к плодородию почвы, можно сказать, что «садить картошку без навоза - деньги на ветер». Обязательно нужно под картофель ежегодно вносить органические и минеральные удобрения.
С уважением,
М.А. Заварухин
Любое потомство так или иначе отличается от родителей. Поэтому, при выращивании персика из косточки вырастет, естественно, персик, но плоды будут в чём-то отличаться от материнского растения.
В условиях Хабаровска лучший результат получается при прививкам на абрикос, но растения получается рослыми. Компактные персики получаются при прививке на войлочную вишню, такие удобнее укрывать.
Для Комсомольска можно порекомендовать самые ранние сорта. Что-то конкретно посоветовать не могу, в питомнике «Зелёный Сад» пока плодоносят только персики сорта Белгородский, ещё несколько сортов посажены в 2019 году, ждём результат.
Летом 2019 года было недостаточно тепла, но и в обычные годы можно порекомендовать «разогревать» персики с весны. То есть, после снятия зимнего укрытия сразу накрыть Агротексом -17 или 30, или любым другим укрывным материалом аналогичной плотности. Хорошо повышает температуру приземного слоя воздуха и почвы накрытие приствольных кругов (почвы) на всё лето черным материалом - Агротекс-60 или аналогичным.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Урожай перца и других рассадных культур лишь отчасти зависит от сроков посева, но в гораздо большей степени - от времени высадки на постоянное место на грядку.
Для сладкого перца оптимальный возраст рассады - 60-70 дней от появления полных всходов. Добавляем примерно 10 дней на появление всходов, и, если делаем пересадку рассады в отдельные горшки (обычно да), то добавляем ещё 7-10 дней на восстановление корневой системы и возобновление роста. Итого, 90 дней.
Для Хабаровска средний срок высадки рассады перца в открытый грунт примерно 5-10 июня, в зависимости от погоды. Отсюда, посев раньше 5 марта не имеет практического смысла.
Следует помнить, что переросшая рассада, возрастом более 70 дней, не даёт увеличения урожая, но, как правило, приводит к худшему результату. Еще одно правило: задержка на 10 -12 дней с высадкой рассады перца на постоянное место снижает урожай в 2 раза, задержка на 20-25 дней - снижает урожай в 4 раза.
Исходя из вышеизложенного, рассаду перца на постоянное место следует высаживать как можно раньше, под временные укрытия или в теплицы. В условиях Хабаровска под укрытия на дугах можно высаживать примерно 20-25 мая, теплицы - в зависимости от покрытия теплицы и температуры почвы. Температура почвы должна быть не менее +15 градусов, при температуры почвы ниже +12 градусов у перца погибают корни, высаженные растения сбрасывают листья. Если после этого растения выживают, то на восстановление уходит много времени, урожай снижается в несколько раз.
Таким образом, от даты предполагаемой высадки в грунт отсчитываем назад 80-90 дней. Это и будет оптимальным сроком посевы семян перца.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Оставьте всё что растёт из привитых почек, поскольку оптимальная форма плодовых деревьев в условиях Хабаровска - в виде куста, то есть собственно крона начинается прямо от земли. Основная цель такой формировки - защита от солнечных ожогов, поскольку солнца в Хабаровске в феврале-марте слишком много. Если очень хочется «поухаживать» - прищипывайте все побеги на одной высоте и на одинаковом расстоянии от «центра». В идеале, должен сформироваться «куст» похожий на воздушный шар.
Советы из Интернета «для всех» совершенно не подходят для нас.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Михаил Аркадьевич Заварухин с отличием закончил Приморскую Государственную Сельскохозяйственную Академию в г. Уссурийске, специальность в дипломе - учёный-агроном. Как работает дренаж в условиях глинистых и тяжёлых суглинистых почв юга Дальнего Востока в течение нескольких десятилетий изучали учёные Академии. Учебные материалы, составленные на основе этих исследований, входили в курс «Почвоведение».
Технология выращивания на грядах разработана в Дальневосточном научно-исследевательском институте сельского хозяйства, эта технология, действительно, описана в книгах А.В Болоняева и Г.Т. Казьмина. Следует учитывать, что в данном случае, гряда в промышленном саду и грядка на дачном участке, - это не одно и то же.
Грядка на даче, как правило, имеет плоскую поверхность, как вдоль, так и поперёк гряды, и часто ограничивающие грядку борозды имеют практически вертикальные стенки; то есть, грядка на даче в сечении - трапеция или прямоугольник. Именно поэтому расстоянии между бороздами, для эффективного отвода воды, не должно превышать 3 метра. На дачных участках, где почву много-много лет удобряли навозом расстояние может быть до 4 метров, так как почвы, богатые органикой, имеют лучшую структуру и более эффективно сбрасывают лишнюю воду. Плодородный слой (до глины) на грядках обычно не превышает 30-35 см.
Гряда в промышленном саду формируется при помощи сельскохозяйственной техники и в сечении имеет форму треугольника. Плодовые деревья посажены на вершине, и гряда имеет постоянный уклон от вершины к центру междурядья. Чем дальше от вершины, тем тоньше слой почвы из которого должна быть отведена избыточная вода. В этом случае, расстояние между вершинами гряд (или междурядья) не должны превышать 6 метров. Плодородный слой на вершине гряды может достигать 40-50 см.
Программы «Зелёный Сад» ориентированы, прежде всего, на садоводов-любителей, где некоторые технологии промышленного садоводства, в частности, технология формирования гряд, практически не применимы.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Я бы не стал переживать по поводу «вредности» асфальтовой крошки. Я убеждён, что вред здоровью от городского загрязнённого воздуха многократно больше, чем то, что может оказаться в плодах на огороде с дорожками из асфальтовой крошки.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
На овощных грядках и в саду пополнять запасы азота в почве в сентябре не стоит, а вот во второй половине октября - даже нужно. Если грядки перекапываются в зиму, то для снижения кислотности вносят известь-пушонку из расчёта 30 кг на 1 сотку (100 кв.м.), очень желательно внесение навозного перегноя, если удастся раздобыть, из расчёта 400-600 кг на сотку. Вместо перегноя можно использовать нейтральный торф, если используется торф с неизвестными параметрами или кислый торф, то доза извести увеличивается до 50 кг на сотку. Перегной с компостной кучи, в котором обычно много земли вносят до 10 кг на 1 кв.м. (1000 кг на сотку). Также вносятся азотные удобрения - карбамид из расчёта 20 г на 1 кв.м. или 2 кг на сотку. Аммиачную селитру использовать нежелательно, так как при одновременном внесении с известью в результате химической реакции происходит значительная потеря азота, который улетучивается в атмосферу в виде аммиака. Полные (универсальные) минеральные удобрении, содержащие азот, фосфор и калий, например, азофоску, Фертика, Кемира или другие (продавцы в магазинах подскажут, что есть в данный момент в продаже) используются весной в соответствии с инструкцией, обычно, 30-40 г на 1 кв.м., или 3-4 кг на сотку.
Если перекопка грядок откладывается на весну, то с осени, по-прежнему, желательно внести известь - рассыпать по поверхности почвы и оставить в зиму. Весной желательно внести органические удобрения - перегной, торф или торфокомпост, как и при перекопке осенью. Доза извести - 30-50 кг на сотку в зависимости от используемых органических удобрений. Весной под перекопку вносят 30 г на 1 кв.м. (3 кг на сотку) универсальных минеральных удобрений плюс 20 г на 1 кв.м. (2 кг на сотку) азотных удобрений (карбамид или аммиачная селитра).
Плодовые деревья обычно плохо переносят длительный застой воды, в результате погибает часть корневой системы. Деревья с повреждёнными корнями плохо готовятся к зиме, и, в результате, могут погибнуть. Первым делом, после схода воды, нужно выкопать борозды для скорейшего осушения слоя почвы, в котором расположены корни деревьев, чтобы исключить дальнейшую гибель корней. Борозды копаются на полный штык лопаты - 25-30 см глубиной на расстоянии 1-2 метра от деревьев. Если копать ближе 1 метра - будут дополнительный повреждения корней, если копать дальше 2 метров - такая борозда практически не выполняет функцию отвода лишней воды; лишняя вода в почве образуется не только в результате наводнений, но и в результате затяжных дождей, которые очень даже возможны до наступления зимы. Также желательно произвести известкование, внесение органических удобрений и карбамида - как для овощных грядок. Категорически не нужно перекапывать в зиму почву под деревьями и кустарниками, это приведёт к дальнейшему повреждению уже ослабленной наводнением корневой системы.
Молодые деревья, которые возможно пригнуть на зиму к почве, нужно уже сейчас начинать пригибать - постепенно, каждую неделю увеличивая наклон, чтобы к конце октября они были в горизонтальном положении. 1-2 летние деревья можно попробовать пригнуть сразу в конце октября, но, тем не менее, всегда есть вероятность, что при «одноразовом» наклоне дерево может сломаться. Такие пригнутые деревья в первой декаде ноября нарывают сначала Геотекстилем или Агротексом-60, затем обычной полиэтиленовой плёнкой. Укрывные материалы прижимают к земле досками, кирпичами или обычной землёй. Перед укрытием все ветки связывают вместе, чтобы они занимали меньший объём. В результате должен получиться «шалаш», на который потом ляжет снег, а внутри «шалаша" зимой температура будет лишь немного ниже нуля, постольку от почвы будет идти тепло. Обязательно под укрытие кладут отравленные приманки для мышей. При такой подготовке к зиме вероятность выживания деревьев достаточно высокая.
У взрослых деревьев, которые невозможно пригнуть к земле полностью, пригибают низко расположенные ветки и также укрывают. Здесь следует напомнить, что наиболее подходящая формировка плодовых для условий Хабаровска - в форме куста, когда «крона» начинается от поверхности почвы. Это позволяет деревьям лучше переносить зиму и быстрее восстанавливаться после зимних повреждений. Рекомендации по формировке из Интернета - «сначала ствол, потом крона», - не для нас. Не укрытую часть деревьев красят в середине октября белой водно-дисперсионной (акриловой) краской для защиты от солнечных ожогов; ослабленные наводнением деревья более восприимчивы к повреждениям ярким солнцем в феврале-марте. Важно разбавить краску водой, чтобы на ветках образовалась тонкая плёнка белого цвета, если после высыхания краски цвет получился недостаточно белым, нужно покрасить ещё раз. Деревья нужно красить полностью до самых верхушек. При использовании опрыскивателя на 1 кг краски добавляют 5 л воды. Ни в коем случае нельзя использовать густую краску прямо из банки, которая ложится толстым слоем, который начинает отваливаться при высыхании. Также отмечены случаи гибели коры молодых (1-2 летних) деревьев под толстым слоем краски. Тонкий слой краски, по многолетнему опыту питомника «Зелёный Сад», не причиняет вреда деревьям, но хорошо защищает от солнечных ожогов. Ежегодно в питомнике расходуется 400-500 кг краски для защиты сада. Для покраски пригодны как специальные «садовые» акриловые краски, так и обычные строительные для наружных работ.
Ягодные кустарники, обычно, легче переносят застой воды. Тем не менее, можно рекомендовать пригнуть к земле и укрыть кусты смородины, крыжовника, декоративные кустарники. Известкование почвы также обязательно, кроме тех культур, которым нужна кислая почва (гортензия, хвойники, жимолость). Органические удобрения из расчёта 4-6 кг на 1 кв.м.
Если лето 2020 будет благоприятным, деревья и кустарники восстановятся. Подготовка к зиме 2020/21 должна быть обычной.
М.А. Заварухин, агроном
Я по договору купил в ЗС саженцы Байконура и Памяти учителя, посадил в открытый грунт 2 мая, но к 11 июля на них только очень чахлые побеги 2-3 см не очень здорового вида. Как говорится, и не умер, но и не жив.
Для примера, в прошлом году посадил 2-х летку привитой "Эдны" из питомника Макаревичей, так она к середине июля имела 4 побега по 1,5 метра, при том, что стоила дешевле, чем привитые однолетки в ЗС.
Моя дача прямо у сопки Двух братьев. Мне интересно личное выращивание винограда сортов Павловского от Устиненко, но хочется понять - каковы гарантии, что продаваемые саженцы качественные, нормально перезимовали до весны, тем более при заказе в ЗС выбирать их возможности нет, бери то, что дают продавцы?
Если мои саженцы до осени не пойдут в рост (а пока после пробуждения почек и слабенького старта надежды не великие), могу ли я надеяться на их замену или возврат денег?
Я не столько озадачен этим сезоном, я уже подумываю о заказе на 2020 год новых сортов привитого винограда в СЗ, но, как говорилось в одном известном фильме, нынче меня терзают смутные сомнения..
С уважением, Виктор
Вопрос
Саженцы от Мешкова и Устиненко были взяты весной непосредственно у производителей. К сожалению, в процессе хранения (у производителей) саженцы получили повреждения, которые не были видны на момент отбора посадочного материала.
Поскольку закупочная цена очень высокая (соответственно, и розничная тоже), а качество саженцев оказалось недостаточно хорошим, Ваша обращение по этому поводу - не единственное. Сегодня руководство Зелёного Сада рассматривает вопрос об отказе от закупок посадочного материала винограда за пределами города Хабаровска. Хабаровские дачники, с которыми сложилось многолетнее сотрудничество, к сожалению, могут вырастить лишь небольшие объёмы и ограниченный ассортимент. Цена при этом получается вполне приемлемой.
Много лет назад Зелёный Сад сотрудничал с питомником Макаревича, но, по разным причинам, это сотрудничество было прекращено, планов по возобновлению нет.
Понимая, что саженцы стоят дорого, а отдельные саженцы в последствии могут оказаться нежизнеспособными, но на момент продажи это определить невозможно, фирма Зелёный Сад предлагает замену саженцев или возврат денег (при невозможности замены) в течение первого года жизни саженцев на постоянном месте. Для этого необходимо обратиться в магазин, в котором были приобретены саженцы с чеком, договором (при предварительном заказе) и этикеткой с названием сорта.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Спасибо за Ваш вопрос, который мы обязательно зададим нашему поставщику, у которого был закуплен семенной картофель. Здесь явно было несоответствие сорта и названия на упаковке.
Окраска цветов является одним из важных признаков сорта, и, как следует из вашего письма, купленный Вами картофель не является сортом Адретта. У Адретты цветы белые.
С уважением,
«Зелёный Сад»
Хабаровская рвнняя, Хабаровская жёлтая, Бикинская абрикосовая, Десертная, Крупноплодная
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Первую обработку от вредителей делают В МОМЕНТ НАЧАЛА РАСПУСКАНИЯ ПОЧЕК, то есть, в конце апреля (ранняя весна) - начале мая (поздняя весна). Более ранняя обработка от вредителей не имеет смысла, поскольку вредители ещё не вышли из зимней спячки, и потому неуязвимы.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
- Я обрабатываю сливы, а они червивые.
- Как правильно обрабатывать плодовые?
- Проводили весеннюю обработку сада специальными биопрепаратами, но это не помогает, почему?
- Как и сколько обрабатывать саженцы за сезон. Схема обработки.
- Когда и чем опрыскивать от болезней и вредителей?
- Самые распространённые болезни плодовых их лечение.
- Чем эффективнее провести обработку, Профилактином или 30 +?
- Чем обработать деревья и кустарники от вредителей весной?
- Как избавиться от пилильщиков и короедов на плодовых деревьях?
Обработки проводятся тогда, когда вредители уже начали свое развитие, а болезни скоро начнут развиваться.
ВРЕДИТЕЛИ
Сливовая плодожорка. Самый «сложный» вредитель с точки зрения дачников. Причина неудач в борьбе за урожай очень простая: обработки проводится либо в те сроки, когда вредителя ещё нет, или он уже находится внутри плодов и становится неуязвимым для простых кишечно-контактных препаратов.
Первое поколение бабочек выводится в первой декаде июня, когда плоды на деревьях сливы достигают размера горошины. Примерно в середине июня бабочки откладывают яички на поверхность зелёных плодов, чаще всего по одному на плод. Вышедшие из них гусенички вгрызаются в плод, повреждённые плоды отстают в развитии и опадают на землю. Через некоторое время гусеницы окукливаются в верхнем слое почвы, а в середине июля появляются бабочки второго поколения.
Меры борьбы. Обработки кишечно-контактными препаратами (Инта-Вир, Искра и др.) необходимо делать дважды для каждого поколения сливовой плодожорки. Первая обработка от первого поколения проводится 5–10 июня, вторая через 7-10 дней после первой. Точный срок обработки зависит от того, насколько ранней или поздней была весна, ориентироваться нужно на размер плодов сливы, плоды должны быть немного больше горошины. Первая обработка от второго поколения вредители проводится 10-15 июля, вторая – через 5-7 дней после первой. Кишечно–контактные препараты эффективны только в случае, если они находится на поверхности плодов. Если прошли дожди, то препараты смываются.
Если использовать системные препараты, то потребуется только две обработки, 10-15 июня и 15-20 июля. Системные препараты, в отличие от кишечно-контактных, практически полностью впитываются в соки растений примерно через 2 часа после обработки. После этого дожди любой интенсивности не снижают эффективность препарата, поскольку он находится внутри растений и плодов. Системные препараты эффективно действуют в течение 12-17 дней, поэтому допускается некоторая погрешность в сроках обработки, так как препарат эффективно уничтожает вредителей как на поверхности, так и внутри плодов. К системным препаратам относятся содержащие действующее вещество имидаклоприд, что обязательно указывается на упаковке мелким шрифтом. Коммерческие названия пишутся большими буквами и могут быть различными: Командор, Конфидор, Коррадо, Танрек, Искра
Золотая и др., но по сути все они одинаковые.
Очень важно помнить, что после обработок употреблять плоды в пищу можно не ранее, чем через 20-25 дней. По этой причине обработки от второго поколения сливовой плодожорки должны проводиться с учётом этого срока. Для ранних сортов сливы обработку от второго поколения сливовой плодожорки делают однократно, и только кишечно-контактными препаратами, поскольку они не проникают внутрь плодов, и их остатки можно смыть перед употреблением в пищу. Для среднеспелых сортов делают также вторую обработку и только кишечно-контактными препаратами. Системными препаратами обработки от второго поколения плодожорки делают только для средне-поздних и поздних сортов сливы, поскольку препарат сохраняется внутри плодов в течение 20-25 дней.
Персиковая плодожорка. Повреждает преимущественно яблоню и грушу. За лето дает одно поколение. Первые бабочки появляются в первый декаде июля, массовый лёт приходится на последнюю декаду июля. Бабочки откладывают яйца на плоды,
вышедшие из них гусеницы вгрызаются в плод и питаются его мякотью, пока он не упадёт на землю. Если гусеница к этому времени достигнет своего полного развития, она выходит из плода, уходит в землю и там окукливается. Если развитие гусеницы не закончилась, то она поднимаются по стволу на дерево, находит новый плод и завершает в нём свой цикл развития.
Меры борьбы. Три обработки кишечно-контактными препаратами (Инта-Вир, Искра и др.) с интервалами 7-10 дней, первую обработку проводит 7-12 июля. Системными препаратами (действующее вещество имидаклоприд) делают одну обработку 20-25 июля.
Тля. Встречается практически на всех видах плодовых и ягодных культур. Зимует в стадии яичек на однолетних побегах или под отмерший корой. Ранней весной, к началу распускания почек из яичек выходят бескрылые личинки и собираются на верхушках почек. Это время первой обработки от тлей, по зелёному конусу почек. Для обработки подойдут любые, самые простые, препараты от насекомых-вредителей, Инта-Вир, Искра и другие. Слишком ранняя обработка, пока тли ещё не вышли из яичек, бесполезна, поскольку препарат не проникает через оболочку яичек и не убивает зародыши тлей.
Ко времени цветения личинки превращаются во взрослых самок–основательниц, каждая из которых рождает 50-60 личинок. Через 10-12 дней личинки становится взрослыми самками и дают столько же новых личинок, таким образом образуются колонии тлей. За лето получается до 15 поколений тлей. Во втором или третьем поколении появляются крылатые самки–расселительницы, перелетающие с одного растения на другое. Вопреки распространённому мнению, что-то тлей расселяют по растениям муравьи, тли расселяются сами.
Своевременная первая обработка позволяет значительно уменьшить количество тлей в последующих поколениях. Последующие обработки от других насекомых-вредителей одновременно уничтожают и тлю.
Яблоневая моль. Во взрослом состоянии небольшая серебристая бабочка. Лёт бабочек начинается в июле, бабочки откладывают яички в основания почек в виде колонии продолговатой формы. В начале августа из яичек выходят мелкие гусенички, а из оболочек яичек образуются плотный щиток, под которым зимует вся колония. Ранней весной, до распускания почек, гусенички выходят из-под щитка и начинают питаться молодыми листочками. К цветению они выходят на поверхность листьев и оплетают их паутиной. По мере роста гусениц колония захватывает все новые и новые ветки, также оплетая их паутиной. Во второй половине июля гусеницы окукливаются. Плодовая моль даёт одно поколение в год.
Лучшее время обработки от яблоневой моли – перед началом цветения или сразу же после него. Для обработки подойдут любые, самые простые, препараты от насекомых-вредителей, Инта-Вир, Искра и другие.
Кольчатый шелкопряд. Вредят серо-голубые гусеницы, во взрослом состоянии достигающие 4 см. В августе бабочки откладывают яички на однолетние побеги до 400-450 штук вместе, располагая их вокруг побега в виде кольца серовато-стального цвета. Через две недели из яичек выводятся гусеницы, но не выходит из них до весны следующего года. В период распускания почек гусеницы выходят из яичек и начинают питаться, поедая листья. Гусеницы питаются преимущественно ночью, а также утром и вечером, днём они собираются в кучу на паутиновом гнезде в основаниях развилок ветвей.
Эффективной мерой борьбы является сбор и уничтожения колечек– кладок яичек кольчатого шелкопряда. Весенняя обработка по зелёному конусу почек, в те же сроки и теми же препаратами, что и обработка от тли, позволяет избавиться от вредителя.
Непарный шелкопряд. Взрослые гусеницы буровато-серые с красными и синими бородавками, из которых выходят пучки волос желтоватого цвета. Биология вредителя и характер повреждений сходны с кольчатым шелкопрядом. Меры борьбы такие же.
Личинки (ложногусеницы) пилильщиков. Повреждают яблоню, сливу, абрикос, смородину, но больше всего вредят крыжовнику и калине. Личинки пилильщиков объедают листья полностью, оставляя только жилки и черешки. Обычно личинки начинают объедать растение с какой-то одной сторон, их можно легко обнаружить по оголённым ветвям. За лето пилильщики дают два поколения, одно в начале вегетации, второе – во второй половине лета, моменту созревания ягод крыжовника и смородины. При обнаружении пилильщиков растения обрабатывают любым препаратом от насекомых вредителей, подойдут Инта-Вир, Искра и другие. При обработке очень важно постараться полностью смочить нижнюю сторону листьев, поскольку именно там, в основном, и находятся личинки пилильщиков.
Плодовый трубковёрт. Жук-долгоносик небольшого размера, до 6 мм, ярко-зелёного или тёмно-синего цвета, с бронзовым отливом. Жуки надгрызают черешки листьев и свертывают их по 6-7 штук в трубки, похожие на небольшие сигары. Между свёрнутыми листьями жуки откладывают яички из которых выходят личинки, питающиеся завядшими и разлагающимися листьями. Через некоторое время свёрнутые в трубку листья чернеют, засыхают и при сильном ветре падают на землю.
Плодовый трубковёрт повреждает яблоню и грушу, из лесных деревьев – осину. Сложность борьбы с трубковёртом заключается в том, что период массовой активности жуков приходится как раз на время цветения яблони. Обработки во время цветения убивают не только вредителей, но и пчёл. Груша к моменту массового появления жуков заканчивает цветение, поэтому обработку нужно сделать именно в это время. Обработку делают Инта-Виром, Искрой или любыми другими препаратами от насекомых-вредителей.
Обработку яблони нужно сделать перед самым началом цветения, когда бутоны станут розового цвета. В это время появляются лишь отдельные жуки, и повреждений практически нет. Можно использовать только кишечно-контактные препараты (Инта-Вир, Искра). Для того чтобы препараты после обработки не смывались дождём, в раствор добавляют хозяйственное мыло из расчёта 40 г на 10 л воды. Категорически нельзя использовать системные препараты (Командор, Конфидор, Искра Золотая и другие, содержащие имидаклоприд, что обязательно указывается на упаковке), при такой обработке нектар и пыльца цветков становятся ядовитыми для пчёл. Обработка яблони после цветения не имеет большого практического смысла, так как плодовый трубковёрт уже нанёс основной ущерб, а в живых остаются лишь отдельные жуки. Отложив яйца, жуки погибают, обычно сразу после окончания цветения яблони плодовый трубковёрт исчезает.
Смородинная стеклянница. Вредитель с двухлетним циклом развития. Бабочка длиной 20-23 мм, синевато-чёрного цвета с металлическим отливом. Гусеницы белые или желтоватые, до 20 мм длины, живут внутри побегов смородины.
Бабочки откладывают яички в июле у основания почек. Вышедшие из них гусенички, прогрызают почку и попадают внутрь побега, там они проделывают ходы сверху вниз, питаясь сердцевиной. Зимует смородинная стеклянница внутри побегов в стадии гусеницы. Гусеницы окукливаются внутри побегов в июне, а в конце июня – начале июля из куколок выходят бабочки.
Повреждённые побеги весной распускаются позже здоровых, отстают от них в росте, не дают нормального урожая. Дачники часто путают повреждение стеклянницей с обычным промерзанием. Если весной на кусте смородины плохо распускаются отдельные ветки, то это повреждение стеклянницей. Если разрезать такую повреждённую ветку вдоль, то сердцевина будет черного цвета, пустая внутри. Если же плохо распускаются все ветки на кусте, то это подмерзание. Сердцевина разрезанной ветки будет коричневая, полностью заполненная.
Эффективной мерой борьбы является вырезание всех повреждённых побегов до основания с обязательным последующим сжиганием. Повреждённые побеги вырезают и сжигают не позднее середины июня. Химические меры борьбы не применяются, поскольку лёт бабочек и откладывание ими яичек находится на период созревания чёрной смородины.
При правильном уходе за кустами чёрной смородины, включающем в себя ежегодные подкормки и обязательное ежегодное вырезание всех слабых, недоразвитых однолетних побегов, а также побегов старше трёх лет, сводит ущерб от смородинной стеклянницы до минимума, и никаких специальных мер борьбы не требуется.
Если кусты смородины ежегодно подмерзают, то нужно просто сменить сорт.
Плодовая грушевая огнёвка. Бабочки появляются в середине июля, в начале августа они откладывают яички на побеги около почек. Вышедшие из них гусенички внедряются в почки, вьют себе паутиновый кокон и зимуют в нём. Следующей весной, в конце мая, гусенички вгрызаются в основания соцветий. Повреждённые соцветия отстают в развитие, затем увядают, буреют и в таком виде некоторое время висят на дереве, сильно отличаясь от нормальных, распустившихся соцветий.
Затем гусеницы огнёвки переходит в плоды и выгрызают у них мякоть и семена. За свою жизнь гусеница повреждает 2-3 плода, в последнем из них окукливается.
Меры борьбы. Обработка любыми препаратами от насекомых вредителей сразу после цветения, вторая обработка в первых числах августа.
Листовая грушевая огнёвка. Зимуют вредители в стадии гусеницы в небольших, до 4 мм, серых коконах, расположенных по нескольку штук в гнезде, на тонких ветках. Рано весной гусеницы выходят из коконов и питаются листовыми почками. Позднее они переходят на молодые листья и стягивают и связывает паутиной несколько листьев вместе, образуя своеобразное гнездо, внутри которого окукливаются.
Меры борьбы. Обработка любыми кишечно-контактными препаратами от насекомых вредителей по зелёному конусу в момент распускания почек. Системные препараты, содержащие имидаклоприд, использовать нельзя, так как в этом случае нектар и пыльца цветков становятся ядовитыми для пчёл. Вторая обработка проводится любыми препаратами, включая системные, сразу после цветения.
КРАТКИЙ КАЛЕНДАРЬ ПО ЗАЩИТЕ САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Поскольку все вредители сада являются насекомыми и, поэтому, имеют сходную биологию, все нижеперечисленные препараты оказывают одинаковый эффект, то есть могут использоваться для борьбы. В последней колонке указано, препаратом из какой группы следует делать обработку. Обработки нельзя делать во время цветения, а перед цветением нельзя обрабатывать системными препаратами.
Кишечно-контактные препараты: Искра, Инта-Вир, Молния, Шарпей, Искра Двойной Эффект, Герольд, Апачи, Сэмпай, Антиклещ, Алатар, Искра-М, Фуфанон.
Системные препараты: Биотлин, Командор, Конфидор, Корадо, Танрек, Актара, Жукоед, Искра Золотая, Искра Тройной Эффект.
Более подробная характеристика всех препаратов дана в разделе «Средства борьбы с вредителями и болезнями»
СОРТА СЛИВЫ:
- ранние: Амурская ранняя, Амурская роза, Волна, Десертная, Рассвет Ранний, Хабаровская ранняя;
- средние: Бикинская Абрикосовая, Катерина, Красный Шар, Крупноплодная, Тихоокеанская, Хабаровская жёлтая, Широ;
- средне-поздние: Сказка, Урожайная, Чернослив Хабаровский, Янтарная;
- поздние: Красномясая, Подарок 60-летию.
БОЛЕЗНИ
Существует целый ряд болезней плодовых деревьев и ягодных кустарников, многие из них не наносят существенного ущерба, либо подавляются в результате обработок против других, более серьёзных заболеваний. Поэтому ниже приведены заболевания, приносящие серьёзный ущерб.
Монилиальный ожог вызывается микроскопическим грибом рода Monilia. Поражает яблоню, особенно сильно в те годы, когда во время цветения стоит холодная дождливая погода. Появляется сначала на сибирской яблоне (дичке) и ранетках в виде побуревших розеток листьев. Сразу после цветения монилиальный ожог появляется на молодых завязях. При массовом развитии болезни за 10-12 дней может быть уничтожен весь урожай.
Меры борьбы: Голубое опрыскивание в середине апреля, задолго до распускания почек 4% бордоской жидкостью или 4-кратной концентрацией хлорокиси меди (препарат ХОМ), то есть для опрыскивания на рекомендованный объём воды растворяют не одну, а четыре упаковки препарата. Опрыскивание системным препаратом Хорус в период образования бутонов и сразу после цветения. Препарат можно применять в виде баковой смеси, то есть одновременно в воде для опрыскивания растворяют средство от насекомых-вредителей и Хорус.
Кармашки, или сумчатая болезнь. Грибное заболевание, чаще всего развивается на войлочной вишне, значительно реже на сливе. Возбудитель болезни проникает в завязи по время цветения, повреждённые плоды непомерно разрастаются в виде длинных, пустых «кармашков». Зимует возбудитель на ветках.
Меры борьбы: Такие же, как и при монилиальном ожоге.
Плодовая гниль, или монилиоз чаще всего развивается на сливе в августе, период муссонных дождей. В более сухие годы болезнь может быть малозаметной, при массовом развитии может полностью уничтожить урожай буквально за несколько дней. Возбудитель – один из микроскопических грибов рода Monilia, сохраняется ветках деревьев и на поражённых плодах которые обычно не опадают, а висят на дереве до следующего года.
Меры борьбы: Голубое опрыскивание в середине апреля, задолго до распускания почек 4% бордоской жидкостью или 4-кратной концентрацией хлорокиси меди (препарат ХОМ), то есть для опрыскивания на рекомендованный объём воды растворяют не одну, а четыре упаковки препарата. Системным препаратом Хорус обрабатывают не позднее, чем за 3 недели до сбора урожая, для ранних сортов – примерно 20 июля, для средних сортов – 25-30 июля, для поздних сортов – не позднее 10 августа. Обработку нужно делать до появления признаков болезни, если болезнь уже начала своё развитие, обработки будут не эффективными.
Болезни коры яблони: бактериальная гниль, цитоспороз, чёрный рак. Несмотря на то, что возбудители заболеваний разные, вызывающая их причина одна: повреждения коры. Повреждения коры могут быть зимние, то есть подмерзание и солнечные ожоги, и повреждения в период вегетации, обычно в результате обрезки деревьев. Возбудители заболеваний поселяются в повреждённой коре и убивают сначала ослабленные участки коры, затем переходят на живую кору. Повреждения обычно бывают не от какого-то одного заболевания, а в комплексе от двух и даже всех трёх, поскольку оптимальные условия для развития разные для разных возбудителей болезни. Это значит, что в одном и том же месте, например, на развилке дерева, можно наблюдать признаки двух, а то и трёх заболеваний.
Бактериальная гниль вызывается бактериями рода Pseudomonas и обычно развивается в апреле – начале мая при дневных температурах воздуха +10…+15 градусов. Если весна солнечная, ранняя и дружная, с быстрым переходом к более высоким температурам воздуха, то повреждения от бактериальной гнили бывают минимальными. И наоборот, если весна холодная и затяжная, то повреждённые участки могут быть 20-30 см длиной. Осенние поражения обычно незначительны. При этом заболевании в месте поражения кора набухает, приобретает желтовато-оранжевую окраску, легко мочалится и имеет резкий кислый запах перебродившего сока.
С наступлением тёплой погоды бактерии уходят в спячку в ожидании очередного периода благоприятных условий для развития. Поврежденная кора отмирает, высыхает и чернеет. Очень часто в первый год развития заболевания кора вместе повреждения отмирает лишь частично, как правило солнечной стороны. Сохранившаяся с теневой стороны кора позволяет веткам расти и развиваться дальше, но это происходит недолго. Обычно через год-два вышедшие весной из спящего состояния бактерии довершает начатое дело, и кора в месте повреждения полностью отмирает по всей окружности. Поврежденная ветка сначала распускается, но к середине лета засыхает.
Цитоспороз, или усыхание ветвей вызывается микроскопическим грибом рода Cytospora. Возбудитель чаще всего проникает через термические повреждения (солнечные ожоги и морозобоины), а также через механические повреждения при обрезке. Если срезы сразу не были замазаны садовым варом, то сразу начинается отмирание коры, которое с каждым годом распространяется всё дальше и дальше.
Черный рак вызывается микроскопическим грибом рода Sphaeropsis. Часто начинает развиваться в развилках скелетных ветвей деревьев. Сначала образуются красновато-бурые вдавленные пятна, затем они темнеют, на коре появляются многочисленные черные плодовые тела — пикниды. Пораженная кора чернеет, становится бугристой и напоминает гусиную кожу, со временем растрескивается, засыхает и отслаивается от древесины целыми пластами.
Меры борьбы одинаковые для всех заболеваний коры яблони. Профилактика:
- ежегодная покраска деревьев яблони белой водно-дисперсионной краской для наружных работ для защиты от солнечных ожогов;
- голубое опрыскивание в середине апреля, задолго до распускания почек 4% бордоской жидкостью или 4-кратной концентрацией хлорокиси меди (препарат ХОМ), то есть для опрыскивания на рекомендованный объём воды растворяют не одну, а четыре упаковки препарата.
Ампутация. Обрезка и последующее сжигание поражённых веток. Поскольку возбудители заболевания сохраняются в ещё живой коре на границе повреждения, ветки вырезают с захватом примерно 10 см живой, здоровой коры ниже места повреждения. Срезы делают без оставления пеньков, на 1-2 мм выше почки или побега. Срезы обязательно сразу замазываются садовым варом.
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
Препараты от насекомых вредителей выпускаются разными производителями, отсюда много разных названий. На самом деле, главным компонентом любого препарата является действующее вещество, к которому добавляются различные компоненты для улучшения смачиваемости листьев, для улучшения прилипания препарата к листьям. В некоторой препараты могут добавляться вещества отпугивающие полезных насекомых, например, пчёл, также могут добавляться минеральные удобрения и склеивающие вещества для образования таблеток.
Именно действующее вещество убивают вредителей или возбудителей заболеваний. Препараты с разными названиями, но содержащие одно и тоже действующее вещество, абсолютно одинаковы с точки зрения борьбы с теми или иными вредителями или заболеваниями. При отсутствии в продаже какого-либо конкретного препарата, его легко можно заменить другим с тем же самым действующим веществом.
У каждого препарата есть свой срок ожидания – период после обработки, в течение которого нельзя употреблять плоды в пищу. Считается, что по окончании срока ожидания действующее вещество распадается, смывается или выводится из растения до безопасного уровня. В приведённых ниже таблицах приведены практически все препараты, разрешённые для применения на дачных участках в 2018 году.
Системные препараты от насекомых вредителей впитываются в соки растений, по этой причине не смываются дождями, и убивают вредителей внутри плодов и скрученных листьев. Обычно делается одна обработка.
Кишечно-контактные препараты действуют при попадании на тело вредителей или в его кишечный тракт при поедании обработанных препаратом листьев или плодов. Смываются дождём. В течение сезона может потребоваться несколько обработок, в этом случае, для предотвращения появления у вредителя устойчивости к какому-либо препарату (прежде всего это относится к тлям, дающим за лето до 15 поколений), каждую последующую обработку рекомендуется проводить препаратом, содержащим другое действующее вещество.
Биопрепараты обладают минимальной токсичностью для человека. В отличие от других препаратов, гибель вредителей происходит не сразу, а через несколько дней. Препараты, содержащие живые бактерии вызывают специфические заболевания у гусениц, которые остаются живыми в течение нескольких дней после обработки, после чего наступает их массовая гибель. Бактерии, размножившиеся внутри гусениц, остаются «в природе», вызывая гибель в течение лета всех последующих поколений, не требуя дополнительных обработок. Препараты, сделанные на основе вытяжки из живых организмов используются как кишечно-контактные.
Системные препараты от болезней впитываются в соки растений, при своевременной (за 5-7 дней до начала развития заболевания) профилактической обработке убивают возбудителей болезни в начальной стадии развития, там самым предотвращая массовое развитие заболевания. Не смываются дождём.
Контактные препараты не действуют на возбудителей болезней в состоянии покоя, за исключением препаратов, содержащих оксихлорид меди (хлорокись меди), применяемых в 4х- или 5-кратной концентрации начале апреля до распускания почек. Препараты, содержащие оксихлорид меди (хлорокись меди) в обычной концентрации нельзя применять на сливе и вишне в период вегетации, листья сразу чернеют и опадают, деревья не готовятся к зиме и погибают.
Обработки контактными препаратами эффективны только тогда, когда болезнь уже начала свое развитие, то есть возбудители заболевания вышли из состояния покоя. Профилактическая обработка приносит результат, только в случае, если сделана за три – пять дней до начала развития заболевания, и при этом препарат не смыло дождём. Обязательное условие – тщательное смачивание поверхности листьев с обеих сторон, а также веток и стволов.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Как сохранить зимой колонновидные яблони?
Как обрезать колонновидную яблоню?
Для укрытия на зиму все ветки пригибают к земле и привязывают к вбитым в землю колышкам. Лучше всего это делать в конце октября - начале ноября. Пригнутые и привязанные яблони накрывают сначала геотекстилем или плотным укрывным материалом, например, Агротексом-60, затем полиэтиленовой плёнкой. Укрывной материал и плёнку прижимают к земле досками, кирпичами или землёй. В результате должно получиться укрытие в виде палатки или шалаша, чтобы тепло идущие от земли сохранялось под укрытием. Как правило, даже в малоснежные зимы температура под таким укрытием редко опускается ниже – 15 градусов, и деревья хорошо зимуют. Такое укрытие является отличным зимним домом для мышей, которые с удовольствием туда забираются и обгрызают кору деревьев. Для борьбы с мышами под укрытия обязательно кладут отравленные приманки.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Почему мы не выращиваем вишню на ножке?
Почему не выращиваем новые плодово-ягодные культуры?
Карликовые подвои разных культур испытывались в своё время в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ДальНИИСХ), все они показали недостаточную зимостойкость в условиях Хабаровска.
Вишня на ножке, различные сорта яблони и груши из других регионов России, включая грушу Россошанская Красавица, не обладают достаточной зимостойкостью в условиях юга Хабаровского края.
К большому сожалению, научная работа по выведению новых сортов в городе Хабаровске сегодня практически не ведётся, именно поэтому не стоит ожидать появления местных новых сортов плодовых и ягодных культур в ближайшем будущем. Привозить новые сорта плодовых из других регионов не имеет практического смысла в силу их недостаточной зимостойкости в наших условиях. Различные сорта ягодных культур из других регионов проходят испытания в нашем питомнике, поэтому, в ближайшие годы можно ожидать появление в продаже некоторое количество новых сортов.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – это способность различных культур переносить отрицательные температуры в зимнее время. Скажем, яблоня – культура морозостойкая, способная переносить морозы ниже -40 градусов, а вот цитрусовые – нет, переносят лёгкие заморозки, но погибают при температуре буквально несколько градусов ниже нуля.
Степень морозостойкости растений разная в различные периоды жизни. В фазе активного роста в летнее время даже очень морозостойкие растения погибают при небольших отрицательных температурах. Для того, чтобы морозостойкость проявилась в полной мере, нужно, среди прочих, два обязательных условия:
- определённое количество тепла в течение тёплого времени года, обычно этот показатель выражается в виде суммы активных температур в течение вегетационного периода. Для плодовых и ягодников складываются все среднесуточные температуры выше +10 градусов, среднесуточная температура определяется как сумма минимальной и максимальной температур в течение суток делённая на 2. Если тепла в течение лета оказывается недостаточно, то порог морозостойкости значительно понижается, и, как пример, растения вместо того, чтобы спокойно перенести морозы -35 градусов, замерзают уже при -25 градусах, но переносят морозы -15 градусов;
- определённое количество дней осенью с низкими положительными температурами, скажем, от +5 до +15 градусов, в течение которых происходит закалка, когда деревья и кустарники от фазы активного роста переходят к фазе подготовки к зиме. В это время перестраиваются все физиологические процессы, происходит накопление защитных веществ, помогающих растениям переносить морозы. Здесь наблюдается примерно такая же зависимость, как и в случае количества летнего тепла. Если дней для подготовки к зиме оказалось недостаточно, порог морозостойкости снижается.
ЗИМОСТОЙКОСТЬ – это способность тех или иных культур или сортов переносить зиму в условиях конкретного климата и микроклимата. Особенность климата юга Дальнего Востока – это очень быстрый переход от лета к зиме. Сорта, созданные в Хабаровске, в полной мере приспособлены к такому климату, деревья и кустарники начинают готовиться к зиме раньше, при более высоких температурах, им требуется значительно меньше времени для такой подготовки, чем сортам, созданным в других климатических условиях. «Наши» сорта знают, что зима близко, и хоть в конце сентября и стоит прекрасная погода, деревья начинают сбрасывать листья.
Сорта из средней полосы России или Сибири, обладают достаточной морозостойкостью, чтобы при соответствующей подготовке переносить хабаровские морозы. Но, им не хватает времени для подготовки к зиме, поскольку период низких положительных температур «на родине» значительно длиннее. Деревья таких сортов считают, что переход от осени к зиме очень долгий, постепенный, занимающий много недель, и даже если случились первые заморозки, то до настоящей зимы ещё очень далеко. Поэтому прикопочные, или стланцевые, яблони, те, что как раз оттуда, стоят с зелёными листьями до ноября, совершенно не собираясь зимовать «по настоящему». Соответственно, такие сорта в средней полосе России или Сибири спокойно перезимуют при -35 градусах, но замёрзнут в Хабаровске при -25 градусах, то есть, зимостойкость в условиях Хабаровска оказывается недостаточной.
Эта зависимость зимостойкости от условий роста летом и условий подготовки к зиме относится в полной мере и к нашим, хабаровским сортам. На возвышенных защищённых от ветра участках рельефа деревья и кустарники получают значительно больше тепла, чем в низине или на равнине. Дневные температуры на возвышенности и в низине не сильно отличаются, а вот ночные температуры в низине всегда ниже, а значит, среднесуточные температуры в низине также всегда ниже, и, следовательно, сумма активных температур в низине или на равнине всегда ниже, чем на возвышенности. Таким образом, лето в низине или на равнине, с точки зрения плодовых деревьев, оказывается короче, порой на 2-3 недели, чем на возвышенности, соответственно, полученного растениями тепла в течение лета оказывается недостаточно для успешной подготовки к зиме. Как пример, яблоня Абориген прекрасно растёт и плодоносит на возвышенных местах на Воронеже и в Мичуринском, но погибает, порой не дав даже первого урожая, на равнине Чёрной Речки, всего в 25 километрах по прямой, или в Приамурском, что в 15 километрах за рекой. В пределах даже очень ограниченной территории микроклимат может существенно различаться от очень благоприятного, например, на сопках Хехцира (17-19 км Владивостокского шоссе) до совершенно неблагоприятного в районе Платформы Садовая, расстояние меньше 2 километров!
До определённой степени повышает зимостойкость внесение фосфорных и калийных удобрений в период с 20 июля по 5 августа. Вносят двойной суперфосфат и хлористый или сернокислый калий из расчёта 20-30 граммов (столовая ложка с небольшой горкой) на 1 кв.м. проекции кроны.
Внесение азота в июле-августе в виде чистых азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра) или комплексных универсальных удобрений, содержащих азот (азофоска, Кемира универсальная и др.), ведёт к затяжному росту до поздней осени и, соответственно, снижению зимостойкости плодовых деревьев.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
В нашем учебнике "Как выбрать саженцы", есть раздел "Типы садовый участков", в котором описывают характеристики каждого участка.
От расположения садового или приусадебного участка зависит и выбор сортов. Поэтому, садовые участки в окрестностях Хабаровска условно можно разделить на три типа.
http://zeleniisad.ru/tipy-sadovykh-uchastkov
С Уважением, Зеленый сад.
У культур, которые размножают укоренением черенков, корневая система у разных сортов также может быть разной. Например, саженцы жимолости сорта Крупноплодная М1 всегда имеют более слабую корневую систему, чем саженцы такого же возраста и размера у других сортов жимолости. У калины корневая система всегда очень большая.
Если корневая система сильно повреждается при выкопке, в питомнике такие саженцы бракуются и высаживаются на доращивание. Поскольку сортировка – это ручной процесс, всегда есть вероятность человеческой ошибки. Если все-таки ошибка случилась, фирма «Зелёный Сад» прилагает все усилия чтобы её исправить.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
В шестидесятых годах прошлого столетия в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ДальНИИСХ) в Хабаровске был выведен сорт смородины Бурая Дальневосточная с очень крупными сладкими плодами тёмно-коричневого цвета. На момент создания это был самый крупноплодный и самый вкусный сорт смородины, поэтому он быстро стал очень популярным. Многие дачники ошибочно считали, что этот сорт является гибридом между крыжовником и смородиной из-за тёмно-коричневых ягод большого размера, поэтому в народе распространилось название смородина Гибридная.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном