В соответствии с действующим законодательством (постановление Правительства РФ от 20.10.1998 №1222, от 06.02.2002 №81), полученные покупателем саженцы возврату и обмену не подлежат.
После получения саженцев, покупатель несет полную ответственность за правильность хранения и посадки саженцев ВЕСНОЙ 2024 года. Продавец не несет ответственности в случае гибели саженцев.
Семена огурцов в грядку без укрытия высевают 20 – 25 мая, под пленочные укрытия 10 - 15 мая. Рассаду огурцов в открытый грунт высаживают не ранее 5 июня, под пленочные укрытия 20-25 мая.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Количество видов многолетних цветов, которые размножают семенами, в принципе не очень большое, насчитывающая буквально несколько десятков. Сюда входят как совершенно не переносящие морозы виды, например, колеус, пассифлора, цикламены и другие, а также мало зимостойкие виды, которые вероятнее всего не будут зимовать в условиях города Хабаровска даже при хорошем укрытии. В результате остается действительно небольшой выбор многолетних цветов, которые продаются семенами.
Очень многие виды многолетников размножаются клубнями, луковицами, корневищами и продаются именно в таком виде. При этом также есть виды которые абсолютно не зимостойки, например гиацинты, есть виды мало зимостойкие в условия города Хабаровска и требует очень хорошего укрытия на зиму, например нарциссы, и есть виды которые хорошо зимуют без укрытия или при очень небольшом укрытии, например лилейники.
Одни виды многолетников должны быть высажены под зиму, например тюльпаны поэтому луковицы тюльпанов в продаже всегда бывает осенью и никогда не продаются весной. Другие виды многолетников высаживаются весной, потому они появляются в продаже в конце зимы или начале весны. До посадки в грядки клубни, луковицы и корневища таких многолетников должны храниться при температуре несколько градусов выше нуля, также нужно исключить возможность высыхания посадочного материала. Обеспечить такие условия при продаже в магазине очень сложно, именно поэтому период продажи очень короткий, буквально несколько недель. Сроки поступления в продажу посадочного материала многолетних цветов зависят от поставщиков, поэтому чаще всего разные виды многолетников поступают в продажу не одновременно. В результате, также создается впечатление, что выбор небольшой.
Если внимательно следить за тем, какие клубни, луковицы и корневища многолетников появляются в продаже, то выбор оказывается не таким уж и маленьким.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Любая почва состоит из двух частей органической и минеральной. Минеральная часть состоит из глины и песка в разных пропорциях для разных типов почв. Органическая часть почвы включает в себя не до конца разложившиеся остатки растений, насекомых, червей, и других почвенных организмов, после полного разложения которых получается гумус, чем выше содержание гумуса, тем более плодородная почва. В почве также есть живые бактерии, микроскопические грибы, и другие одноклеточные организмы. Среди бактерий и микроскопических грибов есть полезные для растений, и есть болезнетворные. Полезные почвенные микроорганизмы и растения помогают друг другу, растения через корни выделяют питательные вещества необходимые бактериям, бактерии, в свою очередь, вырабатывают нужные растения витамины и стимуляторы роста, а также переводят многие элементы питания в легко усваиваемую растениями форму. Также полезные бактерии вырабатывает вещества подавляющие рост и развитие вредных микроорганизмов. Чем больше в почве органики, тем больше в ней полезных бактерий. Именно поэтому на богатых плодородных почвах растения всегда меньше болеют, лучше растут и дают более высокий урожай.
Если очень хорошо прокалить почву, то органическое вещество может разрушиться полностью, и тогда останется только смесь песка и глины, не имеющая никакого плодородия. При менее продолжительном прокаливании почвы в первую очередь погибают почвенные микроорганизмы, как болезнетворные, так и полезные. Также происходит разрушение, выгорание части органического вещества. В такой прокаленной почве растения растут и развиваются очень плохо, несмотря на то что в ней нет болезнетворных микроорганизмов. В такой почве также нет и полезных микроорганизмов, которые вырабатывают жизненно необходимые растениям вещества.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Сколько лет семена сохраняют всхожесть?
Процент всхожести семян, при которой семена всё ещё считаются пригодными к посеву, также различается у разных культур. Например, при всхожести 50% семена моркови ещё считаются годными к посеву, а семена огурцов при всхожести менее 70% считаются непригодными. Свежие семена разных культур имеют разную первоначальную всхожесть, у огурцов, арбузов, томатов этот показатель может достигать 99%, морковь, петрушка, укроп часто не достигают 80%.
Период, в течение которого семена сохраняют всхожесть очень сильно зависят от условий хранения. Повышенная влажность воздуха и повышенная температура, что случается в Хабаровске в июле-августе, большие перепады температур, например, семена с предыдущего сезона остались зимовать в дачном домике, существенно снижают всхожесть в течение короткого периода времени.
Хорошими условиями хранения семян можно считать температуру воздуха +14…+16 градусов и влажность воздуха 30…40%. Зимой влажность воздуха в квартирах и других отапливаемых помещениях обычно не превышает 40%, а температура воздуха около +20 градусов, это можно считать достаточно хорошими условиями. Если в летнее время в помещении работает кондиционер, снижая температуру и влажность воздуха, то семена в можно хранить круглый год просто на полке в шкафу. Неплохие результаты получаются при хранении семян в холодильнике, на дверце овощного отдела.
Упаковка семян для розничной торговли делается в соответствии с действующим законодательством, поэтому, по закону, на пакетах стоит дата фасовки. Чтобы примерно определить годность семян к посеву, можно считать, что семена покажут нормальную всхожесть (при условии соответствующего хранения) в течение следующего количества лет, считая с даты упаковки:
- арбуз, дыня, огурец, томат, кукуруза - 6-8 лет;
- баклажан, дайкон, редис, фасоль, свёкла – 4-5 лет;
- все виды капусты – 4-5 лет;
- лук, салат, морковь - 3-4 года;
- петрушка, укроп, шпинат - 2-3 года;
- сельдерей, пастернак - 1-2 года;
Семена различных цветов имеют разные сроки сохранения всхожести, но для простоты можно считать, что в среднем это 2 года.
Вышеперечисленные сроки применимы лишь к семенам нового урожая. Серьёзные фирмы, занимающиеся упаковкой семян для розничной торговли, как правило, размещают у производителей заказы на семена заранее, получают семена свежего урожая сразу после уборки и полностью расфасовывают до начала нового сезона посева, не оставляя ничего «на потом». Оптовая цена закупки семян нового урожая всегда выше, чем семян выращенных в предыдущие годы.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Прогревание сухих семян рекомендуется делать при температуре не более 50 градусов, в течение 3-4 часов при постепенном повышении температуры.
Охлаждение замоченных семян укропа, свёклы, петрушки, моркови, сельдерея перед посевом до температуры -2….+2 градуса примерно на сутки значительно ускоряет появление всходов. Причина простая: по своей природе свежие семена этих культур, упав с растений осенью или в конце лета во влажную почву сразу не прорастают; влажные, в принципе готовые к прорастанию, семена в почве зимуют, то есть подвергаются воздействию отрицательных температур, после чего дружно всходят с наступлением весны. Охлаждая замоченные семена мы имитируем естественную обработку холодом.
Замачивание семян обеспечивает быстрое поступление влаги в семена, запуская процесс прорастания и ускоряя появление всходов. Использование различных стимуляторов оказывает примерно одинаковый эффект, обеспечивая более дружное прорастание семян и, до определённой степени, повышая устойчивость всходов к неблагоприятным факторам, в конечном итоге увеличивая количество и качество полученной рассады. Наиболее часто для замачивания семян используются:
- древесная зола, 2 ст. ложки с горкой на 1 литр воды, настаивать 2 суток, потом использовать для замачивания;
- сок алоэ, свежевыжатый сок смешать с водой в соотношении 1:1;
- раствор мёда, 1 чайная ложка на стакан воды;
- раствор микроэлементов, по инструкции производителя;
- химические препараты, по инструкции производителя.
Срок замачивания семян сильно зависит от культуры. Семена моркови, свёклы, петрушки, сельдерея, укропа можно просто высыпать в стакан с водой или раствором на срок от 24 до 72 часов, семена остальных культур держат в растворе 2-3 часа. После этого раствор сливают через частое сито, марлю или ткань, семена подсушивают на воздухе до сыпучести и сразу высевают.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Чем лучше протравить семена перед посевом?
Протравливание семян ставит своей целью убить споры возбудителей болезней до посева или подавить развитие болезней на разных стадиях. В «большом» сельском хозяйстве перед посевом обязательно протравливаются семена сои и зерновых культур, часто протравливаются клубни картофеля.
Плохие новости для дачников:
- препараты для протравливания семян не продаются в свободной продаже, поскольку обращение с такими препаратами требует специальной подготовки и особых мер предосторожности, чтобы не нанести ущерб здоровью людей;
- в домашних условиях протравить семена практически невозможно;
- использование марганцево-кислого калия (марганцовки) с большой натяжкой можно назвать «протравливанием»; скорее это лишь «ритуал протравливания».
-
Хорошие новости для дачников:
- любые семена любых огородных культур можно высевать без протравливания и получать отличные урожаи, что собственно и делали многие поколения огородников;
- ведущие мировые производители семян выпускают семена многих культур уже протравленными; такие семена есть в розничной продаже. На упаковке, как правило, написано, что семена прошли специальную обработку или заключены в специальную оболочку. Обычно обработанные семена имеют красную, зелёную или другую окраску, чтобы их можно было отличить от непротравленных семян. Дополнительной обработке подвергают семена лишь высшего качества, что значительно увеличивает их стоимость.
Протравленные семена перед посевом нельзя замачивать, в том числе в стимуляторах, прогревать, промораживать и т.д. Замачивание необработанных семян в стимуляторах не является протравливанием.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Будут ли новые сорта Дальневосточных семян?
В Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ДальНИИСХ) в Хабаровске велась работа по созданию новых сортов огурца, выдающийся селекционер Ольга Николаевна Мигина (1935-2015) создала известные сорта огурцов, устойчивые к заболеваниям - Миг, Каскад, Лотос, Кит, Хабар, Ерофей. Сорт Дальневосточный-27 был создан предшественниками Ольги Николаевны. Сегодня формально продолжается работа по созданию новых сортов огурца, но при известной ситуации с финансированием науки вряд ли приходится ожидать каких-то существенных результатов.
Примерно до 1970-х годов в ДальНИИСХе велась работа по выведению сортов помидоров, устойчивых к фитофторозу; благодаря О.Н.Мигиной и ее преемникам сорта хабаровских помидоров сохранены, семена есть в продаже.
До начала 1990-х годов велась работа по созданию местных сортов капусты. К сожалению, о созданных сортах сегодня можно лишь вспоминать и сожалеть, что вероятнее всего, эти замечательные сорта безвозвратно утеряны.
Плохие новости: К очень большому сожалению, семена новых местных сортов ожидать не приходится.
Хорошие новости: Отличные урожаи многих культур можно получить из семян, выращенных за тысячи километров от Хабаровска.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
В то же время, всем известные отечественные сорта овощей, семена которых никогда не выращивались в Хабаровске, давали и продолжают давать у нас прекрасные урожаи. Государственные сортоиспытательные станции, которые в СССР были практически в каждом районе области или края, по итогам испытаний давали рекомендации колхозам и совхозам, какие семена выращивать в том или ином районе. Так появилось название Районированные Сорта.
Промышленное производство овощей практически умерло Хабаровском крае (если не считать китайских земледельцев), в таком же состоянии находится сегодня и сортоиспытание. Поэтому сегодня каждая дача – это сортоиспытательный участок в миниатюре, сорта показывающие стабильные результаты на разных участках пользуются повышенным спросом. Продажи семян тех или иных сортов формируют многолетнюю статистику, на основании которой фирма «Зелёный Сад» закупает семена на новый сезон. Самые популярные сорта, пожалуй, можно назвать районированными, потому что смысл данного понятия остаётся: «сорта, дающие стабильные урожаи в нашем климате». Только такой вывод и рекомендации сделаны не на основании работы государственных сортоиспытательных станций, но на основе работы тысяч наших дачников.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Так что, цуккини и кабачки-цуккини – это одно и то же.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Детерминантными называются растения (и сорта семян, из которых вырастают эти растения), которые самостоятельно ограничивают свой рост в высоту. Как правило, раннеспелые сорта томатов, относятся к детерминантным и не требуют пасынкования, поскольку весь урожай формируется на боковых побегах; могут расти без подвязки или требуют небольшой опоры. После завязывания определённого количества плодов растения перестают цвести и после созревания урожая погибают.
Индетерминантные сорта не ограничивают свой рост в высоту, постоянно цветут и завязывают новые плоды. При благоприятных условиях, например в теплице, растения индетерминантных томатов могут расти много лет и достигать 10 метров и более. Для обычного дачника это означает, что такому сорту томатов требуется подвязка к достаточно высокой опоре, пасынкование и обязательное удаление точки роста в середине или конце августа, чтобы не образовывались новые завязи и вызрел, по возможности, весь урожай.
Полудетерминантые сорта занимают промежуточное положение, требуют пасынкования и подвязки, но не требуют удаления точки роста в конце лета, поскольку сами перестают расти в высоту и завязывать новые плоды.
Индетерминантные сорта перца и баклажана, выведенные для промышленного выращивания на опорах в отапливаемых теплицах, как правило, являются гибридами первого поколения F1, и, с точки зрения выращивания на даче, не имеют никаких преимуществ перед обычными сортами. По своей природе перцы и баклажаны являются многолетними полукустарниками, при соответствующем уходе обычные сорта дают прекрасные урожаи в открытом грунте. Лучший результат, полученный фирмой «Зелёный Сад» на своём производственном участке - 680 кг с одной сотки открытого грунта (просто в поле) спелых (то есть, красных) плодов перца сорта Венти. Это 19-20 плодов с одного растения, общей массой 1,7 кг, или полная дачная корзинка перца с четырёх растений. Для сравнения, картофель с одной сотки на тех же полях даёт 400-500 кг.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
У разных культур разный оптимальный возраст высаживания рассады на постоянное место в грядку. Очень часто дачники стремятся посеять семена как можно раньше, вырастить рассаду как можно большего размера, однако, чаще всего, это не ведёт к увеличению урожая. Более того, переросшая рассада с уже завязавшимися плодами даёт более низкий и запоздалый урожай. Причина очень простая: главная задача всего живого – оставить потомство, маленькие растения с завязавшимися плодами направляют все силы на выращивание семян, а не на рост и образование новых плодов. Именно поэтому создание урожая по-настоящему начинается только после высадки рассады на постоянное место; во всех профессиональных каталогах семян для «большого сельского хозяйства» всегда указывается, через сколько дней после высадки рассады на постоянное место начинает созревать урожай. В хорошо подготовленной грядке много места для развития корневой системы и, соответственно, много доступных питательных веществ для роста и образования плодов.
Оптимальный возраст рассады для высадки на постоянное место:
- ранние томаты - 30-35 дней;
- поздние томаты - 40-45 дней;
- перец – 60-70 дней;
- баклажаны – 55-65 дней.
Например, мы хотим высадить ранние томаты на постоянное место 25 мая. Сеять будем в ящик с последующей пикировкой. Требуемый возраст рассады – 35 дней, задержка в росте при пикировке – добавляем ещё 7 дней, так как томаты быстро восстанавливают корневую систему, и добавляем ещё 8 дней на появление полных всходов после посева. Таким образом, у нас получается 35+8+7 = 50 дней от посева семян до высадки рассады. В этом случае дата посева семян – 5 апреля.
Если мы хотим посеять семена томатов сразу в отдельные горшочки, то из нашего уравнения уходят дополнительные 7 дней, и оптимальная дата посева – 12 апреля.
Если мы хотим высадить ранние помидоры под плёночные укрытия 10 мая, сеять семена будем сразу в горшочки, то есть нам нужно 35+8 = 43 дня, то дата посева будет 28 марта.
Ещё пример – сладкий перец. Дата высадки в открытый грунт – 10 июня. Возраст рассады – 70 дней, 10 дней на восстановление корневой системы после пикировки, 10 дней на появление входов после посева, всего 90 дней. Значит, сеять семена в ящик нужно 10 марта, в отдельные горшочки – 20 марта.
Сроки высадки рассады на постоянное место в грядку зависят, прежде всего от температуры почвы, от культуры и способа посадки. Баклажаны требуют температуру почвы не ниже +15 градусов, в открытом грунте такие условия создаются примерно 10-15 июня. Перцам нужна температура почвы не ниже +13 градусов, это 5-10 июня. Томатам достаточно +8 градусов, примерно 20-25 мая. Хорошая идея – контролировать температуру почвы на глубине примерно 10-12 см при помощи обычного термометра, поскольку в разные годы бывает разная погода. Как только достигается требуемая температура и держится на нужном уровне не менее 3-4 дней – можно высаживать. Температуру контролируют в утренние часы.
Если рассада высаживается на грядку в прорези в плёнке или укрывном материале, а после высадки растения укрывается плёнкой или укрывным материалом на дугах, то сроки высадки сдвигаются: томаты – 10-15 мая, перец – 20-25 мая, баклажаны – 1-5 июня.
Следует помнить простое правило: задержка с высадкой рассады на постоянное место на 10 дней снижает урожай в 2 раза. Скажем, перец, высаженный 20 мая даст с одного куста 20 спелых плодов, а высаженный 1 июня – 10 плодов, высаженный 10 июня – лишь 5 плодов.
Слишком ранняя высадка рассады в холодную почву ведёт к гибели корней, сбрасыванию листьев, в результате через неделю после высадки на макушке растений остаются «три пера». В этом случае урожай сильно снижается, иногда в 2-3 раза.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Однако, если у гибриды F1 все растения имеют сходный генетический набор, полученный в результате направленного и контролируемого обмена генами между специально подобранными родительскими парами, то в результате опыления и образования семян на гибридах F1 происходит уже процесс случайного обмена генами. Процесс опыления и получения семян – это всегда обмен генетическим материалом. В результате такого случайного обмена потомство гибридов F1, чаще всего, получается очень разнообразным. Здесь может быть и низкая урожайность, и низкая устойчивость к болезням, и разнообразие окраски и формы, но могут быть и растения, которые дают хороший урожай и вкусные плоды. Отбирая из года в год на семена лучшие плоды с лучших растений можно создать «свой» сорт перца, томатов или других культур. Поскольку такой отбор будет происходить в условиях нашего климата, это также будет и отбор на устойчивость к болезням.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Создание гибридов F1 – это процесс естественного размножения, при котором для получения семян растений специально подбираются родительские пары – мужские и женские растения. Такие пары называются родительскими линиями; родительские линии размножаются отдельно с обязательным условием поддержания «генетической чистоты». В результате скрещивания мужской и женской родительских линий методом простого естественного опыления получаются гибридные семена первого поколения, в науке они обозначаются F1. Именно потому, что получение семян гибридов F1 есть естественный природный процесс, такие семена и выращенный из них урожай совершенно безопасны. Растения, выращенные из таких гибридных семян имеют практически одинаковый набор генов, дают, как правило, значительно более высокие урожаи, чем родительские пары, могут обладать (а могут и не обладать) повышенной устойчивостью к заболеваниям, плоды на всех растениях практически одинаковые, то есть нет разброса по форме, цвету и размеру, характерных для простых сортов (не F1). В то же время, гибриды F1 для раскрытия всего заложенного в них потенциала и получения действительно высокого урожая, требуют очень тщательного соблюдения агротехники. В науке описано много случаев, когда старые проверенные «простые» сорта в «обычных» условиях на грядке показывали результаты лучше, чем гибриды F1.
Гораздо реже встречаются гибриды второго поколения F2, когда гибридные растения F1 скрещиваются для получения семян либо с другой чистой линией, либо с другим гибридом F1.
Примером гибридов F1 являются бройлерные цыплята, которые набирают вес и пригодны к продаже на мясо значительно быстрее своих родителей.
Создание гибридов F1, помимо получения более высоких урожаев, позволяет производителям семян защищать свои интересы, поскольку родительские пары для создания гибридов всегда держатся в секрете, а на продажу идёт лишь их потомство, то конкуренты не смогут просто взять и размножить научные достижения других.
Процесс создания гибридов F1 и последующее производство семян обходятся многократно дороже создания обычных сортов и выращивания их семян. Поэтому гибридных семян в пакете всегда мало, а стоят они дорого.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Как спасти томаты от фитофторы?
Споры возбудителей фитофтороза сохраняются в почве в спящем состоянии в течение многих лет, при этом они устойчивы практически к любым внешним воздействиям. Это значит, что «продезинфецировать» почву невозможно. Из-за микроскопического размера споры с частичками почвы легко разносятся как по территории дачного участка с инструментом, обувью, так и на большие расстояния ветром или водой.
Меры борьбы с фитофторозом:
- профилактика. Даже при слабом развитии фитофтороза в особо благоприятные годы после выращивания томатов и картофеля в почве всё равно оказывается огромное количество спор фитофторы, смытое дождями с растений. Ещё большее количество спор остаётся на растительных остатках. Поэтому осенью ботва картофеля и томатов обязательно сжигается, а не используется для получения компоста. Каждый год томаты выращивают на новом месте, на старое место возвращают не ранее, чем через 2 года возделывания других культур. Томаты не выращивают и после картофеля, также в течение 2 лет, фитофтороз поражает и картофель.
- выращивание устойчивых сортов – самый действенный способ, требующий минимальных затрат. К большому сожалению, большинство сортов из красивых цветных пакетов созданы далеко от Хабаровска, чаще всего в условиях, где фитофтороз не является такой проблемой. Производители семян томатов стремятся выращивать их в тех регионах, где фитофтороз мало распространён для получения максимального урожая семян, а также используют эффективные химические препараты (фунгициды), применение которых не разрешается на дачных участках. Сорта, достаточно устойчивые к фитофторозу были созданы в Дальневосточном научно-исследовательском институте сельского хозяйства (ДальНИИСХ). Сегодня институт производит семена этих сортов, они есть в продаже в фирме «Зелёный Сад»;
- как можно раньше высаживать раннеспелые и среднеспелые сорта на постоянное место, в зависимости от погоды это могут быть первые числа мая и даже самый конец апреля. Поверхность почвы накрывается прозрачной плёнкой для прогрева, рассада высаживается в прорези в плёнке, сверху посадки накрываются плёнкой или укрывным материалом на дугах для защиты от низких температур. При этом методе можно получить неплохой урожай до массового развития заболевания;
- выращивание томатов под плёночной крышей – в теплице, у которой полностью открыты все боковые поверхности, в этом случае исключается попадание на растения дождевой воды, которая необходимой для развития фитофтороза;
- народные средства - достаточно много разных рецептов можно найти в Интернете, эффективность их зависит, прежде всего от регулярности обработок;
- фитоспорин, содержит живые споры бактерий, которые безвредны для человека, но подавляют развитие возбудителя фитофтороза. Обработки делаются каждые 7-10 дней, но при сильных затяжных дождях могут быть недостаточно эффективными;
- химические препараты для борьбы с грибными заболеваниями называются фунгициды. Фунгициды бывают контактные и системные.
Контактные препараты действуют только при условии, что они находятся на поверхности растений томата в момент пробуждения спор фитофторы. Если после обработки прошли дожди, препарат просто смывается. К контактным относятся бордоская жидкость, препараты содержащие хлорокись меди (оксихлорид меди) - ХОМ, Ордан и другие.
Системными препаратами можно сделать обработку заранее до появления первых признаков фитофтороза, обычно до начала сезона дождей. Действующее вещество впитывается в соки растения и уже буквально через 2 часа не страшен дождь. Препарат сохраняется в растениях до 3 недель и убивает возбудителей заболевания при попытке проникнуть внутрь листа или плода. Разрешённые для применения на дачных участка препараты Скор и Раёк имеют одно и то же действующее вещество, разные производители выпускают его под разными названиями. Любые химические препараты обязательно нужно применять в соответствии с инструкцией.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
- данные рекомендации относятся к неотапливаемым дачным теплицам или отапливаемым лишь в течение непродолжительного времени с конца марта – до начала апреля;
- температура почвы при высадке рассады должна быть не ниже +10 градусов;
- с наступлением тёплой погоды теплицы должны обязательно проветриваться, при температуре воздуха выше +30 градусов возможно плохое завязывание и опадание плодов; это особенно важно для теплиц из поликарбоната;
- примерно после 10 июня у плёночных теплиц полностью снимают плёнку с боковых поверхностей, оставляя только верхнее покрытие; это исключает перегрев и защищает от дождей. Примерно с конца июля до конца августа в Хабаровске часто складываются благоприятные условия для развития фитофтороза (фитофтора), при этом обязательно должна быть вода на листьях растений. Кровля исключает попадание дождевой влаги на растения томатов, поражения фитофторой в этом случае будут минимальными.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Прошу вашей помощи в определении насекомого и метода борьбы с ним. Объедает кору по кругу ствола молодого дерева или лозы винограда. Получается приличная борозда до самой древесины. После делает отверстие и залазиет в ствол дерева или лозу. При этом вход заделывает пучком мелких опилок. При извлечении похоже на гусеницу с черной головкой. Видимо это личинка. Наблюдается третий год подряд, число поражений растет. Начиналось все с винограда. Сейчас страдают молодые плодовые деревья. Привычная обработка в весенний период на нее видимо не воздействует.
ссылка на учебник: http://zeleniisad.ru/otvet
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Извините, что Вас беспокою. Мы у Вас покупали саженцы для сада. Несколько лет они росли и набирали силы, чтобы плодоносить. В этом году наконец-то зацвели и мы стали ждать урожая. Но вскоре листья стали увядать и желтеть, а плоды сохнуть. Сначала подумали, что это камедетечение. Убрали камедь, обработали. Но вскоре это произошло и с яблонями. Есть предположение, что не хватает питательных веществ. Но очень тяжело гадать. Жалко покупать, растить, а они умирают))) Помогите, пожалуйста. Заранее спасибо.
Судя по развитию деревьев в этом году - питательных веществ в почве было достаточно. Одновременная гибель деревьев разных пород, - а засохшие листья в середине лета означают только это, - может быть только результатом действий садовода. Возможные причины:
1. Неправильно сделан дренаж или дренажа нет вовсе. Корни погибли от избытка влаги в почве.
- В условиях Хабаровска единственный возможный дренаж - это канава, выкопанная на глубину плодородного слоя, и отводящая избыточную воду после дождей за пределы садового участка. Канава может быть открытая, тогда она называется борозда, или закрытая. В случае закрытого дренажа канава углубляется сантиметров на 15 в глину, туда укладывается дренажная труба, дольше насыпается гравий, поверх гравия геотекстиь, потом обычная земля. Канава действует как дренаж не далее 1,5 метров, поэтому расстояние между канавам не должно быть более 3 метров. Если канава всё же есть, но деревья посажены на расстоянии больше 2 метров от дренажной канавы, для деревьев такой дренаж просто «не существует». Всё совсем не так как в Интернете.
- если дренаж сделан неправильно, по «рекомендациям" из Интернета, выкопать яму метр на метр и метр в глубину. В яму положить камни для «дренажа». В условиях хабаровской глины этот вариант работает замечательно - корни растут вниз, в яму, там влажно, много воздуха… - ровно до тех пор пока не начинаются затяжные и сильные дожди, что мы имели в начале лета 2018,. «Дренажная» яма наполняется водой, которая никуда не уходит, корни в воде погибают, следом погибает дерево.
2. Слишком частые обработки «от вредителей-болезней-на всякий случай». Вероятность такого гибельного исхода не велика, но существует.
3. Чрезмерные дозы минеральных удобрений «под корень». Минеральные удобрения вносятся из расчёта 30-40 граммов на 1 кв.м. в зоне расположения корней, для деревьев на фото - это круг диаметром 3-4 м, соответственно площадью 2,5 - 4 кв.м., доза удобрений должна быть проверено 100-150 граммов на дерево, один раз в апреле (азот-фосфор-калий) и один раз в конце июля - начале августа (фосфор и калий). Если удобрения вносились чаще; если требуемая деза удобрений была внесена «под корень», то есть на площадь примерно 0,5 кв.м., по получился локальный избыток минеральных солей в почве, что привело к гибели корней. (Это как порцию соли, предназначенную для большой кастрюли борща, положить в одну тарелку). В предыдущие годы, с умеренным количеством осадков, при меньшем размере деревьев и, соответственно, при меньшем количестве удобрений, такой вариант внесения удобрений «прокатывал»; удобрений было меньше и растворялись они постепенно. В 2018 году дождей было много с самого начала лета, удобрения быстро растворились и концентрированный раствор удобрений попал в зону корней. Кроме того, при избыточном внесении минеральных удобрений из года в год происходит накопление минеральных солей в почве, что в какой-то момент приводит к превышению «порога терпимости» корней.
Проверить, погибли ли корни, можно просто. В месте, где вносились удобрения, раскопать почву до корней и острым ножом надрезать кору на корнях. Живые корни под корой белого цвета.
И ещё. Деревья НИКОГДА не гибнут от недостатка питательных веществ, они просто медленно растут.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
М.А. Заварухин, агроном
К большому сожалению, нормальной науки по плодоводству в условиях Хабаровска нет уже много-много лет. Из того, что известно мне, в своё время изучались различные карликовые подвои яблони, но ни один не прошёл испытания нашими морозами в бесснежные зимы, когда температура корнеобитаемого слоя почвы может опускаться до -18 градусов. С другой стороны, наша сибирская яблоня, используемая в качестве подвоя, сама по себе является полукарликовой. Со сливами я не вижу вообще проблем, они великолепно выдерживают ежегодную обрезку, поэтому держать деревья сливы в компактной форме и получать хороший урожай - не вопрос. Груша, естественно, дерево рослое. Но если и его формировать «с раннего детства», то можно иметь вполне компактные деревья. Небольшой опыт в этом у меня был.
Небольшое количество черенков яблони будет в продаже по заявкам в начале января. Черенков сливы достаточно много, тоже по заявкам. Груши и абрикоса нет.
Картофель - культура требующая очень хорошего питания. Древесная зола - великолепное удобрение, но в ней нет азота. С добавкой мочевины всё получается.
С уваженем,
М.А. Заварухин, агроном
На лимоннике ягоды будут при условии, если рядом растут не меньше двух растений, выращенных из семян.
с уважением "Зеленый сад".
С уважением, фирма "Зеленый сад"
И по яблоням. Помню, читала где-то, что у нас можно выращивать без
прикопки три сорта крупноплодных яблонь, одно из них, я знаю, Суйслепское, а какие еще? И можно ли бордосской жидкостью опрыскивать осенью, а не весной (могу попасть на дачу только с 1-го мая) Яблони я все-таки обрабатываю медью, утешаю себя тем, что это не только профилактика болезней. но и подкормка, убедилась на практике, что яблоням это нужно.
Если можно осенью, то как сочетать с обработкой от парши (мочевиной) - раньше, позже или нельзя и тем и этим. Если нельзя или нецелесообразно обрабатывать бордосской смесью осенью, не поздно ли в начале мая?
Покупала у вас яблоню, мне показалось, что она привита в корневую шейку. Я прививаю повыше, гдг-то в 30-50 см. от земли, иногда в скелетные ветки. Есть ли преимущества у прививки в шейку, если да, то какие? Заранее благодарна.
Пришла зима, наконец-то.
По томатам. Чаще всего это обычный фитофтороз. Правила простые:
1). Высаживаем Дальневосточные сорта, а не всякую всячину из цветных пакетов.
2). Перед высадкой рассады накрываем грядку ПРОЗРАЧНОЙ полиэтиленовой пленкой шириной примерно 70-90 см. Томаты высаживаем в НЕБОЛЬШИЕ разрезы на плёнке.
3). Рассаду насаживаем КАК МОЖНО РАНЬШЕ, идеальный срок примерно 10-15 мая, при этом над грядкой нужно поставить дуги и накрыть укрывным материалом. Без укрытия можно обойтись при высадке после 25 мая, в зависимости от погоды. Плёнка на земле - обязательное условие.
4). Томаты нельзя высаживать на одном месте два года подряд, также нельзя высаживать после картофеля, перца, баклажанов. Желательно на прежнем месте делать посадку не раньше, чем через 2 года.
По яблоням. В нашей коллекции достаточную зимостойкость без укрытия показывает только сорт Суйслепское, но размер плодов сопоставим с нашими дальневосточными сортами - 70-90 г., хотя вкусовые качества заметно лучше. Все остальные сорта требуют пригибания к земле и простейшего укрытия на зиму. Мы используем полиэтиленов плёнку.
При обработке бородкой жидкостью следует помнить, что медь в малых дозах - необходимый микроэлемент, а в больших дозах - тяжёлый металл, то есть яд. При обработке попадает в почву и оттуда всасывается корнями. Так что, не увлекайтесь. Для борьбы с паршой есть современные препараты, например СКОР. Обработка делается по листьям и показывает высокую эффективность.
Мочевину проще внести в почву, лучше рано весной, в первый приезд на участок. Быстро и эффективно. Опрыскивать мочевиной можно, конечно, можно сделать «два в одном» с препаратом от парши (но не с бородкой жидкостью!), но большого смысла в этом нет.
Из нашего опыта - прививка в корневую шейку даёт меньше всего поросли. В случае любых повреждений - мороз, солнечные ожоги, зайцы, и т.д. как правило остаются живые почки привоя и дерево быстро восстанавливается. Прививка в крону, в теории хорошо, на практике в зиму 2010/11 годы в нашем питомнике при морозах -47 градусов полностью вымерзли очень многие сорта, привитые в крону, включая Абориген. В то же время, привитые в корневую шейку деревья хоть и пострадали очень сильно выше уровня снега, но многие полностью восстановились за 2-3 года от сохранившихся под снегом почек. Количество полностью погибших деревьев, привитых в корневую шейку, было незначительным.
М.А. Заварухин, агроном
Карту можно восстановить в любом магазине фирмы "Зеленый сад". Данная услуга платная, ее стоимость 100 руб. Необходимо будет заново заполнить анкету, после чего Вам сразу выдадут новую карту, старую заблокируют.
Начнем с того, что картофель для хорошего урожая требует хорошего питания. Перефразируя известную фразу, картофель без навоза - деньги на ветер. Второе обязательное условие: выращивать не менее 4 разных сортов картофеля, лучше всего 5-7. Причем, выращивать сорта отдельно, хранить семенной картофель отдельно по сортам. Причина очень простая, погодные условия редко бывают благоприятными для всех сортов одновременно. Одним нужно больше тепла, другие относительно спокойно переносят недостаток влаги, третьи сорта не терпят переувлажнение почвы. И ещё одна причина чисто практическая. Какие-то сорта хороши для жарки, какие-то для приготовления супа.
Самый простой и достаточно эффективный способ оздоровления посадочного материала - это отбор клубней на семена с самых лучших кустов. Практически, при выкопке картофеля осенью весь урожай выкладывается на грядку маленькими кучками, каждая кучка - урожай с одного куста. Дальше берется корзинка, и в нее собираются ВСЕ клубни с самых урожайных кустов, и большие, и маленькие. При таком способе хорошо видно, что наименее урожайные кусты дают «самый семенной» картофель - небольшого размера. Но если куст не дал нормального урожая, что ждать от такого посадочного материала? И так года три подряд. Потом, на год-два можно вернуться к традиционной практике, все с поля собирается в один мешок, потом их этого мешка отбирается семенной материал. Однако, через 3-4 года будет всё та же проблема маленького урожая.
Весной картофель садится как обычно, крупные клубни режутся на 2-3 части, а мелких можно положить и 2-3 в лунку. На сотку нужно внести изрядное количество перепревшего навоза, компоста, не меньше тонны. Можно, конечно, и в лунку складывать, расход будет меньше, но в лунку кладется не маленькая горсточка, а пара очень приличных пригоршней, 10-литровое ведро органики раскладывается буквально на 3 лунки.
Минеральные удобрения - обязательное условие. Есть разные варианты, самый простой - азофоска, вносится во время посадки.. Удобрения рассыпаются на горки земли, получившиеся при набивали лунок из расчета столовая ложка с горкой на 1 погонный метр, или 30-40 граммов на 3-4 лунки. При засыпании лунок с посаженным картофелем удобрения перемешиваются с землёй и обеспечивают равномерное питание.
Очень важна подкормка азотными удобрениями при первой прополке или при первом окучивании, когда всходы имею высоту 10-15 см. Посередине каждого междурядья широкой лентой рассыпается карбамид (мочевина) или аммиачная селитра из расчета 30 граммов на погонный метр. Важно, чтобы удобрения не попадали на ботву. При окучивании удобрения перемешиваются с землёй и попадают в зону корней.
В засушливые годы ОБЯЗАТЕЛЕН полив. Если засуха приходится на время образования бутонов и цветение картофеля и растения страдают от недостатка влаги в почве, не спасут никакие супер-сорта, подкормки и т.д. При всех прочих оптимальных условиях урожай определяется именно количеством влаги в почве в это критическое время.
Все эти рекомендации работают только при условии, если участок не заражён золотистой картофельной нематодой. К сожалению, в окрестностях Хабаровска это не редкость. Если всё-таки нематода есть, то реальных способов от неё быстро избавиться не существует. Вредитель сохраняется в почве более 10 лет, даже если не участке не выращивается картофель. Отсюда простое правило: новый посадочный материал должен быть из надежно источника. Карантинная служба должна помочь проверить почву на участке на заражённость.
С уважением,
М.А. Заварухин, агроном
Как только ночные температуры становятся выше нуля, укрытие необходимо снять.
Все плодовые кустарники и деревья надо обработать препаратом "30+" от вредителей, далее "Бордоской смесью" от болезней.
С уважением, фирма "Зеленый сад"
По Ванино, к сожалению, у меня нет никакой информации. Если учесть, что даже в Хабаровске на сопках Хехцира хорошо растут и плодоносят все сорта из нашей коллекции, а в 15 километрах к югу на болотах в Чирках не растет практически ничего, то совет только один:
- узнать как можно больше о сортах и опыте выращивания у местных, Ванинских садоводов.
Не забывать, что сад и в условиях Ванино, будет расти на возвышенном месте, то есть холм, сопка; должно быть глубокое залегание грунтовых вод и обязательная хорошая защита от господствующих ветров.
С учетом того, что количество тепла в вегетационный период в Ванино значительно меньше, чем в Хабаровске, можно пробовать ранние сорта.
С уважением,
Михаил Аркадьевич Заварухин, агроном
Отсчет дней до урожая начинается от высадки рассады на постоянное место. Соответственно, как бы и что бы Вы ни делали, каким бы образом ни выращивали рассаду, если к грядку она идет в конце мая-начале июня, то это и будет определяющим. Отсюда задача: высадить на постоянное место как можно раньше. В условиях Хабаровска это реально сделать примерно 10-15 мая, раньше - не стоит, еще велика угроза серьезных заморозков, от которых не спасут никакие укрытия.
Урожай определяется количеством солнечной энергии, приходящей на наши грядки. Так вот, в мае и июне - это самое большое количество, и если мы не используем энергию майского солнца - мы сильно теряем в урожае. В сентябре к нам приходит только половина майской энергии. То есть для создания урожая 2 майских недели равны целому сентябрю, или примерно трем неделям августа.
Я писал диплом по перцам, мои наблюдения показали, что каждые 10 дней задержки с высадкой рассады снижают урожай примерно в 2 раза. То есть, 3 недели задержки снижают урожай в 4 раза. В лучшем варианте (высадка 21 мая) у меня получалось до 1,5 - 2 кг СПЕЛЫХ перцев с одного растения, или 6 кг на квадратный метр, или 600 кг на сотку . В худшем (11 июня) - примерно 1,8 кг на квадратный метр, или 180 кг на сотку. Теперь посчитайте, сколько Вам нужно штук рассады.
По помидорам должна быть та же картинка. То есть, высадить помидоры в грядку 12-15 мая вместо 2-5 июня - значит получить в 3-4 раза больше урожай. Тогда не нужно много рассады каждого сорта. А если применить это правило к перцам-баклажанам - то освободиться место на подоконнике для помидоров.
Естественно, нашим помидорам-перцам-баклажанам должно быть тепло, корням прежде всего. Для этого грядка накрывается ПРОЗРАЧНОЙ полиэтиленовой пленкой и в прорези (как можно меньше размером) высаживается рассада. Помидоры - 10-15 мая, перцы - 20-25 мая, баклажаны - 25 -30 мая. Сверху обязательно ставятся дуги и вся грядка накрывается пленкой. На случай похолодания можно использовать дополнительно агротекс 17 поверх растений, а пленка на дугах сверху.
Прозрачная пленка пропускает все тепло в землю, в то время как черная пленка половину излучает назад в атмосферу.
Естественно, нужно хорошо заправить почву органическими и минеральными удобрениями, обязательно подкармливать каждые две недели, не забывать поливать.
Если говорить про опыт посева семян прямо в грядку. Ранний сорт томатов Ляна в 20-надцатом году был посеян сухими семенами 8 мая в прорези в прозрачной пленке, которой была накрыта грядка. Несколько семян в лунку. Сверху на дугах была полиэтиленовая пленка. Примерно 10-15 июня в лунке было оставлено по одному растению, все остальные были вырезаны секатором под корень. Первый спелый помидор был снять 1 августа. Общий урожай составил 12 кг на 1 кв.м., или примерно 3 кг на одно растение, или 1200 кг на сотку. Так, для сравнения, самый лучший урожай картошки у нас был примерно 500 кг на сотку. «Средний» дачник вряд ли собирает больше 250 кг картошки с сотки. Когда мы студентами были на картошке в колхозе 120 кг картошки с сотки уже считалось «стихийным бедствием», слишком большой урожай.
С уважением,
М.А. Заварухин